低価格なお店が増え、オーダースーツにチャレンジしやすい時代になりました。特に一着2～3万円台から買える大手資本のお店の場合、はじめての方でも安心して仕立てられる体制が整えられています。
とはいえ、なんでもかんでもスタッフさんの言いなりだと、後からスーツの知識が増えていくにつれて後悔することも少なくありません。
有料オプションの必要性についてはこちらの記事（はじめてのオーダースーツ「必要＆不要」オプションを整理してみた）を参考にしていただけたらと思いますが、本稿では、サイズ感や細かい仕様の点で、知っておきたい前提知識についてお伝えしていきます。
サイズ感について
まずはサイズ感について、最低限知っておきたいことを簡単に述べておきましょう。
実際のところ、2～3万円台でオーダーできるような有名店の場合、良くも悪くもマニュアル通りの採寸で、スタッフさんの技量を問わず今っぽいサイズ感に調整してくれるようになっていますから、そう心配することはありません。
しかし逆に、「細め」「短め」の採寸に寄り過ぎてしまうリスクがスタッフさんによってはあるといったところでしょうか。
もちろんオーダースーツこそジャストで細身なサイズ感が実現できるという価値はありますし、若い人ほど、その方がシュッとした印象になりやすい面もあります。が、少し前に流行った、いかにもタイトな感じはもう厳禁です。時代遅れ感が強く出て、もはや全くかっこよく見えません。
ふつうに採寸を受ける分には、このような状態に陥ることはなかなかないのですが、注意すべきは、「サイズ感のお好みはありますか？」と聞かれたとき。「細身がいいです」「ジャケットやパンツは短めが好みです」と答えると、慣れていないスタッフさんの場合（←大手の有名店ほどけっこういます）、思いのほか細身、短めなサイズ感に仕上がることがなきにしもあらずです。
よくあるのが、たとえばサンプル品を着用しながらパンツの裾を調整するとき、「このくらいでどうでしょう」などスタッフさんに尋ねられると、「もうちょっと短い方が良さそうだな」と思いがちなんですよね。それで「もう少し短めでもいいですかね」などと安易に答えると、相当自信をもっているスタッフさんでないと、顧客側の意向になるべく寄せてしまい、細身、短めなスーツができてしまうリスクがあるというわけです。
有名な大手どころのオーダースーツ店なら、基本的にぶかぶかに作られてしまうことはあまりありませんから、「ふつうのサイズ感で」とお願いしておけば、細身をベースにしつつも、時代にあわせてほどよいゆとりもあるサイズ感に調整しようとしてくれます。はじめてでまだスーツのことに詳しくない段階であれば、余計な「好み」などは伝えずに、ある程度お店のマニュアル採寸に合わせた方が良い面もあるわけです。もちろん、多少の好みを伝えるのはOKですが、「もっと短く」など自分の思い付きをどんどん反映させていくことはなるべくやめましょう。
細かい仕様について
有料オプションの必要性についてはこちらの記事（はじめてのオーダースーツ「必要＆不要」オプションを整理してみた）を参考にしていただけたらと思いますが、オーダースーツを選ぶ際は、無料で選べるオプションがたくさんあります。その際の注意点について、以下述べていきましょう。
パンツの場合
上にも述べたことですが、パンツのサイズ感ももちろん、大手資本のお店の場合、基本的には「お店にお任せ」で問題ありません。良くも悪くもスタッフさんの裁量よりも「決まったルール」の上で機械的に寸法が調整されるので、そう失敗することはありませんからね。デフォルトで、テーパードがかかった細見えするサイズ感に調整してくれるので、慣れてない方ほどお店にお任せでよいかと思います。
一方、仕様として意識したい点としては3つあります。
タックを入れよう
まずは、タック（プリーツ）の有無について。
写真のような、パンツの上部に入る折り目（ひだ）のことです。既製品のスーツの場合はこれが入っていないノータックが大半です。
たとえばタックが1本入るとワンタック、2本入るとツータックといいます。タックが入ると、ももまわりのゆとりが生まれるという機能面でのメリットがあることに加え、一般的に、よりクラシックな印象に寄るといわれます。
ついこの前までの“細身ブーム”もあり、既製品はほとんどノータック商品ばかりで、これがスーツのスタンダードとされていました。なんなら、スーツにあまり詳しくない人の中には、タックは「おじさんくさい」という印象を持つ人もいたくらいです。
しかし最近の「ゆったりめブーム」や、スーツ自体の流行としてクラシック回帰の方向に向かっているところもあり、オーダースーツならタックを入れることをオススメする人も増えてきました。私自身は、何も知らずに仕立てた最初のオーダー以外は、100%タックを入れています。単に「ゆったりめが流行っているから」というものではなく、タックが入ることによって、明らかにパンツに“味”や“雰囲気”が加わるからです。逆にパンツにタックがないと、良くも悪くもパンツの主張や視覚的な引っ掛かりがなく、スーツスタイル全体を通して「ジャケットがメインの装い」という印象になります。
これがパンツにタックが入ることによって、良い意味でのパンツの存在感が出て、全体の風格も変わるというのが、私の考えです。パンツ単体でみても、タックがある方が雰囲気があってかっこいいと思いませんか？
よく、「タックが無い方がすっきり見える」という案内をされる方もいらっしゃいますが、パンツがすっきり見えるかどうかを左右するのは、ももまわりよりも膝下の細さや丈感による部分が格段に大きいので、タックがあるからすっきり見えないなんてこともありません。
まして、既製品がノータックの商品ばかりなのであれば、それとの違いを見せるという意味でも、タックを入れる価値は相対的に高まるともいえます。
しかし、なんとなく「スーツは細身がかっこいい」という印象を引きずっているからか、あるいは市場においてはノータックの商品が大半であるからか、低価格オーダースーツ店だと「タックはどうしますか」「一般的なのはノータックです」などと案内をしてしまうスタッフさんも少なくないのが現状です。
一口にそれが間違っていると言うつもりはありません。ジャケットとのバランスなどから、ノータックの方がよいという場合も否定はできませんからね。
ただ、そのようなバランスは関係なしに、「こだわりなければふつうはノータックですよ」という感じで顧客に勧めてしまうスタッフさんがそこそこいるので、注意しましょうという話です。
タックには外側に折り目が入るアウトタックと、内側に折り目が入るインタックと2種類ありますが、低価格店の場合はアウトタックを無料オプションとしていることがほとんどでしょうか。厳密に言うとアウトとインで与える印象、体型による似合いやすさなども多少はあるのですが、基本的にはそこまで気にする必要はありません。とりあえずはワンタックでもアウトタックでも入れることを強くおススメします。
なおツータックの場合はクラシックな印象がより強まるので、初めての場合、こだわりがなければ、まずはワンタックを入れてみるのがちょうどよいかと思います。
裾はダブルに
続いて、裾はぜひダブルにしましょう。下の写真のように、裾がロールアップされたような形のことです。
これをオススメするのもタックと似た構図です。
「一般的なのはシングルです」と、何も考えず案内してしまうスタッフさんも少なくないですが、ただでさえジャケットに存在感が大きく劣るパンツですから、そこに視覚的な引っ掛かりを加えるためにも、ダブル裾はほぼ必須事項だと私は考えています。上から眺めたときに、足元の部分にも一つ視覚効果が加わることで、雰囲気は良い意味でだいぶ変わってきます。
冠婚葬祭の装いとしてはシングルが必須となりますが、一般的なビジネスシーンなどでダブルがNGなんてことはありませんし、むしろダブルの方がしっかりスーツを着こなしている感が出せて良い印象に繋がりうるといえます。
よほどのこだわり等がある場合でなければ、ダブル裾も必須と考えてよいでしょう。
ちょうどいい丈の長さとは
注意すべきもう1つは、丈の長さです。とにかく細身なサイズ感が流行ったことの名残りとして、けっこう短めな丈で履いている方もまだまだ多いです。なにより、くるぶしが見えると視覚効果でスタイルがよく見えることもあり、初心者の方ほど「短めの方がかっこいい」と思いがちなところがあります。
しかし短くなるほど本来のスーツスタイルとは離れていきます。短い丈感が流行っていた時代ならまだしも、それが終わりつつある今、くるぶしが見えるくらいの丈感はけっこう危うい領域に突入していて、時代遅れ感も際立ってしまいかねません。
とはいえ丈が溜まるレベルにまで長くすると、野暮ったい感じが出てしまいますし、全体的にこなれたサイズ調整がてきていないとあまりかっこよくはまとまりません。イメージでは、麻生太郎衆院議員のように、「あえてクラシカルなかっこうをしている感」を出さないと、長めな丈は着こなせないのです。
ですから結局は、いわゆるワンクッション（靴に折れ目が一つできるくらい）かノークッション（折り目ができないくらい）くらい、あるいはその中間の“ハーフクッション”のサイズ感に調整するのがちょうどよいのではないかと思われます。特に初心者の方なら、ノークッションくらいで調整しておくのが無難でしょうか。ノークッションなら野暮ったさが出る心配は全くないですし、くるぶしが出ることもないので「きちんとしたスーツ姿」の範疇にしっかり収まります。
まあ、大手資本のお店なら基本的にノークッションかワンクッション、ハーフクッションくらいで調整してくれるようになっています（長めに調整されることは基本的に無い）が、採寸時に「このくらいでどうでしょう」と言われたときに、見慣れていない方ほど「もうちょっと短くしたいな」と思ってしまいがちなんですね。ですから初心者の方がオーダーするときに注意すべき点としては、「基本はお任せでOK」ただし「あまり短くはしすぎない」というくらいでしょうか。短めがカッコいい時代はもう過去のものと思ってください！
ジャケットの場合
パンツについて長く語ってしまいましたが、ジャケットの場合はそこまで「一概に注意すべき」といえるものはありません。
ただ、こだわりが無い場合は「センターベントではなくサイドベンツを選びましょう」と強く言いたいところです。下の写真のように、ジャケットの下部の切れ目が真ん中ではなく横に入っているタイプがサイドベンツです。
別にセンターベントが悪いわけでは全くないのですが、「あえて」選んでいる感を出せない限りは、基本的にはサイドベンツを選んでおいた方が無難です。「一般的なのはセンターベンツ」というのもまた事実ではあるのですが、お尻の筋肉が付いていると少し開き気味になってしまったりするので、サイドベンツの方がきれいに収まる場合が多いとされています。アメカジなどのカジュアルなスタイルのジャケットだとセンターベントが主流であることから、サイドベンツの方がヨーロピアンで上品な印象もついてきています。
一方で日本のスーツ市場はこれまで、特に既製品を中心に、センターベントが主流でした。そのため「ふつうのスーツはセンターベント」というイメージが完全に浸透しているので、上記のような前提を理解せず、「一般的なのはセンターベントですね」とおすすめするオーダースーツスタッフさんもいらっしゃいます。
ただあえてセンターベントを選んでいる感がなく、どこか「着られている感」が出てしまっていると、センターベントが「古さ」の印象に繋がってしまいかねません。「スーツにこだわりがなくて、昔買ったスーツをずっと着ているんだな」と思われかねないということです。
とまあ色々と書き連ねてしまいましたが、念のためお伝えしておくと、センターベント＝古いという話では一切ありませんので、そこは誤解のなきよう。パンツの「タック」や「ダブル裾」ほどの優先度ではありません。
まとめ
はじめてオーダーする際の無料オプションの注意点について述べてきましたが、もちろん用途や生地などによって事情は変わってくるところはあります。
ただ上記は、「こっちの方がふつうですかね」という、何の考え無しにオススメされて陥ってしまいがちな仕様です。別にそれでスーツ全体が台無しになるほどの影響力をもつ要素ではないのですが、スーツスタイルのかっこよさとは、そういう細かい印象の積み重ねで決まるところがあります。
はじめてのオーダーでも、かっこよく、後でなるべく後悔を減らせるように、上記を意識してオプションを選択いただけたらという次第です。