はじめてオーダースーツをつくるときは、多少の予習はしていったとしても、「〇〇は付けますか？」などと想定外の追加オプションについて聞かれ、判断に迷うものです。「とりあえずお任せでいいや」と思っている方なら、なおさらです。細かいオプションについて悩むのもオーダースーツの楽しみの一つですから、これは決して悪いことではないのですが、やはり本当に必要なオプションなのか、そうでないのか、その相場感くらいは知っておきたいところ。
「最初はお試しだから極力オプションはつけたくないけど……絶必なものはしっかりつけておきたい」
そんな思いをお持ちの方に、これまで10着以上の低価格オーダースーツを仕立ててきた経験をもとに、「必要＆不要」オプションをまとめてみました。
原則：とにかく安くおさえること！
まず大前提として、はじめてのときは「有料オプションは極力付けないこと」を原則にした方が良いでしょう。
もちろん予算に制限がないなら、あれもこれも入れたっていいと思います。わざわざ有料になっているくらいですから、入れてスーツがカッコ悪くなることはありません。
ただ、そんな大富豪はごく少数でしょうし、何よりそれらが自分にとって本当に必要なオプションなのか、そしてその追加オプション（たとえばボタンや裏地など）をどう選べばいいのかというのは、慣れてきてから少しずつわかってくるものです。また、サイズ感も含めた自分の好みなどは、何度かオーダーをしていくうちにだんだんわかってくるもので、最初から「100%理想の一着」とはなかなかならないものです（完成時はよくても、後から反省点が出てきたりします）。
そうであれば、最初はあくまでも”お試し”くらいで考えておいた方が理にかなっているといえるのです。いきなり自分好みのカンペキなスーツにするのは至難の業。一度作ってみて、慣れていくにつれ、「ボタンはやっぱり水牛の方がいいな」とか、「タックは2本あってもいいな」とか、「本切羽はなくてもいいな」とか、色々気づいてくるものです。
よくわかっていない初回だからこそ、店員さんから有料オプションを色々と勧められてついつい追加してしまうものですが、はじめてのときは、基本的には有料オプションは入れなくていいです。無料オプションの範囲内でおさえることを原則としましょう。
そんな前提の上で本稿の結論を先に申し上げると、「AMFステッチのみ必要性は高め。それ以外は初回に限っては不要。」ということになります。以下、一つひとつの有料オプションの必要性について検証していきますね。
なお以下に述べるのは、あくまでもはじめてオーダースーツを購入するとき、それも低価格（数万円程度）のオーダースーツを購入するときの基準です。「不要」としているオプションも、2回目以降は全くこの限りではありませんし、あるいは大事な機会のために最初から10万円以上するようなスーツを仕立てる際は、価格バランス的にももっと積極的に有料オプションを追加してもよいと私は考えております。その点は誤解のなきよう、お願いいたします。
ジャケット
まずはジャケットから見ていきましょう。
ボタン：無料のボタンでOK
プラスチックのボタンではなく、水牛ボタン、ナットボタンなども選択肢に入ってきますが、このあたりの天然素材のボタンはだいたい有料オプションです。
↓これがプラスチックボタンで、
↓これが水牛ボタン。天然ものだけに、模様がすべて違いますね。
やっぱりこうして比べると水牛の方がかっこいいのですが、実際のところ、他人のスーツを見てその判別ができる人って、どれだけいるのでしょうか。
周りが着ているスーツのボタンの色、気にしたことありますか？ 下手したら自分のスーツのボタンさえ、どんなものだったか知らない人も多いのではないでしょうか。
スーツに詳しい人だとしても、まずはぱっと見で良い生地だったり、何かしら「良いスーツだな」と気づく点があったりしたときに、ディティールを覗いてくることはあっても、周囲のスーツ一着一着に対して「この人はプラスチックボタンだ」「この人は水牛ボタンだな」とまで日頃から意識して生きているわけではないでしょう。
そうなると、ボタンがプラスチックか水牛か、ぱっと見で気づかれることはそうないと考えてよいと思います。ですからはじめての購入時、低価格のスーツにわざわざ水牛ボタンをつける必要性は小さいといえます。
もちろん、生地自体がそれなりのものになってきたら、やはり周りのレベルに合わせてボタンもしっかりしたものにしたいところです。生地が高品質なのにボタンだけがプラスチックだと、全体の雰囲気に影響しかねませんからね。ただはじめて購入するときは、お試しという意味合いの方が強いですから、まずはここにお金をかける必要はないと考えます。
なお、最近はプラスチックの無料ボタンでも、水牛風につくってあるものはあります。
↓こんな感じ。一見わかりづらいですが、本物の水牛ボタンと違って、模様がすべて一緒です。
ちなみに、袖口のボタンを少しずつ重ねて並べる仕様（いわゆる「重ねボタン」。上の写真がそうです）だったり、ジャケットの「段返り3つボタン」など、付け方にも色々ありますが、このへんは最初は気にせず、店員さんのオススメやパッと見の好みで選んでしまってOKです。
本切羽（袖口本開き）：不要
これがいわゆる本切羽。
こんな感じで、袖口のボタンが開くようになっているつくりのことを言います。
一方で、ボタンは単なる飾りで、実際に開けないようになっているのが「開き見せ」と言われる型で、こんな感じです。
ぱっと見では、違いはわかりませんね。
本切羽という仕様は、袖が汚れないようにまくれるような仕様にしたことが起源とされていますが、今では、そうした機能面の向上というよりも、単に高級に見せるオプションの一つという意味合いが強くなっています。
このような「ぱっと見ではわからない」有料オプションは、慣れてきてからつければOKです。もちろん、生地が良いものになってきたら、それなりにオプションもそろえたいところですが、はじめてオーダーする低価格帯のスーツでしたら、その必要はないでしょう。最初はとにかく低価格でおさえることを意識するようにしましょう。
裏地：無料の裏地でOK
色や柄は別として、裏地は基本的に、ポリエステルかキュプラのどちらを選ぶかということになります（ほかにもコットンベースの裏地などもあります）。
キュプラとは、天然素材をもとにつくられた繊維です。ポリエステルの裏地と比べ、肌触りがなめらかで、吸放湿性に優れるため、有料オプションの中でも優先度の高い裏地とされます。
ただ私は、初回は無料のポリエステル裏地で十分だと思っております。キュプラにするとたしかに着心地は良くなりますが、着心地は表側の生地（＝スーツ生地）や仕立ての優劣によるところも大きく、裏地でそこまで劇的に変わるわけではありません。1着2～4万円くらいのスーツなら、裏地だけを良いものにする必要性は薄いと考えます。見た目にはほとんど関わってこない以上、最初はここにお金はかけなくていいです。
なお裏地は「総裏」「背抜き」と付け方にも主に2通りあります。その名の通り、全体に裏地を付けるか、背中部分を抜くかという違いです。背抜きの方が通気性が良いとは言われますが、長く使いたい場合は、やはり背中が直接表地に触れないように「総裏」にすることをオススメします（総裏でもそこまで通気性は変わらないという説もあります）。
一方、裏地にお金をかけないでポリエステルで済ませるなら、「安い裏地だからこそ背抜きにしてしまえ」と考えるのも一つの手だと思います。
AMFステッチ：必要性高め！
「ステッチ」とは、縫い目などを表す言葉です。スーツの場合は、ラペル（ジャケットの下襟。胸の折り返し部分）の端に縫い目をつけることを「ステッチ」ということが多いです。この縫い目によって、スーツの立体感が生まれ、よりおしゃれに見えるといわれています。
↓ステッチありはこんな感じ。
↓ステッチがないとこんな感じ。
よほどの高級店でなければ、「AMFステッチ」というオプション名になっています。このAMFとはとあるアメリカン・マシン・アンド・ファウンドリーというミシン会社の名前のことです（略してAMF）。襟の縁の部分に、これだけ細かい縫い目を手作業で入れるのは、かなりの技術を要しますし、手間も膨大です。そこでこのAMFという会社が、ステッチを入れられるミシンを開発し、今なおその技術が使われているということです。それでも一定の技量と手間を要することに変わりはありませんから、有料オプションとされていることがほとんどなわけです。
ただこのステッチというものは、一般的には高級オプションの一つとされている一方で、「カジュアルダウンさせる」という意味を持っている側面もあります。実際、高級スーツにはステッチが入っていないものもちらほらあります。ステッチがないものも、これはこれで上品な印象があって個人的には好きなのですが、皆様の印象はいかがでしょうか。
とはいえ、ステッチ無しで映えるのは、そこそこの素材感のスーツでこそだと思います。必ずしもすべてのスーツに必要な要素というわけではないものの、安いスーツこそ、ステッチがあることでそれなりに見えるという意味は大きいでしょう。たしかに近くで意識的に見ないと判別できないという考え方もあるでしょうが、目立つところに位置しているものですから、実はけっこう全体の雰囲気には影響を与えています。低価格なスーツほど、入っていた方が良いといえるかもしれませんね。
台場仕立て：不要
裏地のポケット部分がこうなってるやつです。
台場仕立てじゃないのは、こんな感じ。裏地と一体化している仕様です。
大砲の台場に形が似ていることから「台場仕立て」と言われるとか。内側のポケットも表地の生地でつくられているため、裏地の張り替えがしやすくなるようですね。昔は「直しながら長く着る」という色が強かったからこそ、生まれた仕立て方なのかもしれません。
既製品にはなかなか使われないものなので、“オーダー感”や“知ってる感”を出せるというのもメリットといえるでしょう。これ、「大した意味ないじゃん」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちらっと見えたときにわかる人はわかるし、逆にある程度のレベルの生地なのに裏が台場仕立てになってなっていないと、見る人によっては不釣り合いな感じが出てきてしまうこともありますから、一概に不要なものだとは言い切れません。
とはいえ、所詮は裏地の一部分。ふつうに過ごしている部分には気づかないところですから、はじめて頼む段階では、不要です。
芯地：気にしなくてOK
これまで挙げたオプションと違って表に出てこないため、あまり知られていないスーツの芯地。簡単に言うと、生地の表地の中に入れ、その名の通り“芯”の役割を果たすものです。一般的に、「毛芯」はしっかりしていて、型崩れしにくく、高級仕様とされています。一方「接着芯」の場合、その名の通り表地と裏地を接着して固定しているものなので、毛芯よりも強度は低く、比較的安価なスーツによく使われています。
つまりは、「毛芯」が良いもので、「接着芯」が安いものというイメージで問題ないと思います。
ただし、はじめてのオーダーの場合は、特に気にする必要はないと言っていいでしょう。というのも、接着芯でも毛芯でも、ふつうの人からしたら見た目にほとんど違いはないからです。それに、接着芯だからといってスーツの質が悪いという単純な話でもありません。あくまでも一要素に過ぎないのです。とはいえ、もし同価格で毛芯か接着芯かを選べるのなら、毛芯を選ぶのがふつうですけどね（そんな選択肢のあるお店はありませんが…）。
ちなみに「毛芯」にも、「総毛芯」と「半（ハーフ）毛芯」と主に２種類あります。安価なスーツでも、「半毛芯」が採用されている場合もあります。
芯地についてはＨＰでも記載されていないことが多いので、店員さんに直接聞いてみないとわからないことが多いです。気になる方は店頭で尋ねてみてください。
チェンジポケット：無料ならぜひ
オーダーの醍醐味の一つ。ジャケットの片側のポケットが一つ増える仕様ですね。「変化」のチェンジではなく、「小銭」を表すチェンジです。既製服にはなかなかついていない仕様ですし、やはりおしゃれさが増すと思われます。無料で付けられることが多いので、抵抗がなければぜひつけてみてください。目立ちすぎだと感じる方は、フラップ（ポケットのふた）を中に入れればよい感じに収まりますよ。「2着5万円」のセットで買う場合は、２着のうち１着に取り入れてみるのも良いでしょう。
その他
〇ラペル 無料の範囲で調整はあり
ジャケットの下襟。幅は、細いほどカジュアルで、太いほどクラシカルな印象になります。形も主にピークトラペルとノッチドラペルとあります。最初は一般的なノッチドラペルを選んだ方がいいと思いますが、その幅を多少変えられるなら、好みに応じて調整するのはアリだと思います。
無料の範囲で好みの形にいじってみても良いでしょう。
〇ベント 無料の範囲でお好みで
ジャケットの背中の下の切れ目の部分です。センターベントとサイドベンツとありますが、最近はサイドベンツが主流になりつつあるところでしょうか。これも無料でしょうから、お好みで。センターベントはアメリカンな感じで、サイドベンツはヨーロピアンな印象だとも言われますね。ただ、お尻が大きい人の場合、センターベントだとジャケットが割れてお尻が隠れず不格好になる可能性があるので、そういう場合はサイドベンツにしておいた方が無難かもしれません。
パンツ
では続いて、パンツについても触れていきましょう。
タック：無料の範囲でぜひ入れたい
プリーツとも言いますね。いわゆる折り目のことで、太もも周りやポケットに余裕が出るという機能面のメリットだけでなく、パンツにも味が出るため、最近はスッキリ見えるノータックから、タックありの仕様が主流になりつつあります。タックの数はだいたい1本か2本か、無料で入れられることがほとんどです。アウトタックかインタックと、方向を変えるには有料になるケースもありますね。これは無料の範囲でぜひ入れてみて、使用感と味を試してみてください。
裾ダブル：無料の範囲でお好みで
一般的にはシングルが主流ですが、冠婚葬祭などのフォーマル用でなければ、ぜひダブルの裾をオススメしたいです。スーツはどうしてもジャケットが目立ちがちな一方で、パンツは存在感が抑え目になりがち。だからこそ裾にワンアクセント入れることで、パンツにも視覚的な引っ掛かりができて、全体のバランスもより良くなるといえます。上記のタックも、パンツにアクセントを加える意味でも有効だというわけです。
裾のシングルかダブルかくらいはどこでも無料で変えられるので、ビジネス用やファッション用のスーツなら、ぜひダブルにしてみてください。
ツーパンツ（スペアパンツ）：不要
ここからは有料オプションです。パンツが2つになるので当然ですね。基本的にはジャケットよりもパンツの方が先に傷みますから、より長く着用したいスーツほど、オススメ度は高くなります。お店によっては、これはけっこう強くおススメされることもあります。
が、パンツを一本増やすとなるとそれなりの料金はかかります（だいたいスーツ料金の35%増しが相場でしょうか）から、はじめての場合は無理につけなくてもいいのではと思います。特に低価格なスーツであるほど生地にポリエステルをいくらか含みますので、その分丈夫になるという側面があります。ポリエステル混スーツはそう簡単に壊れることはありませんし、店員さんの口車に乗って無理につける必要性は高くないでしょう。高品質な無地の生地で、着用頻度も高く、かつ長く使いたいという場合につければ十分かと思います。
なおツーパンツにする場合はタックの有無、裾のダブルなど、ぜひ2本に違いを出すことをオススメします。使用シーンによって雰囲気を変えられるというメリットは決して小さくはないと思います。
サイドアジャスター：不要
数千円の有料オプションとなることが多いです。パンツの脇に調整用の尾錠がつくことで、ベルトレスで使用する形になります。よりクラシカルな雰囲気になり、“知ってる感”も出ますし、おしゃれな仕様として私も大好きです。
ただ、低価格店でも4000円くらいかかってきますし、これは慣れてきてより良い生地で仕立てるときに追加するくらいでよいと思います。最初のオーダー時はなくていいでしょう。
滑り止め補正：不要
私個人としてはなくても全く不便はないのですが、好みによるでしょうか。一度つけてみて、試してみるのもいいと思います。入れるとしても大した料金にはなりません。
まとめ
ざっくり、低価格帯のエントリーモデルであれば、選択肢が出てくるのはこのくらいでしょうか。簡単にまとめると、こんな感じ。
AMFステッチのみ必要性は高め。それ以外は初回に限っては不要。
総じて、最初は有料オプションは最小限におさえ、無料オプションは積極的に活用してみるのが良いと思います。
そしてそもそもどんなお店で買うかということについては、まずは、よくある「2着5万円」（私もこれでスタートしました）程度のお店で始めてみることをオススメします。色々な会社が「セール中！」と言ってよく広告を出していますが、たいていのお店は一年中やっています笑
この1着2.5万円というのが、ほぼほぼ最安値であり、かつ大手企業がやっている金額になるので、品質もそこそこのものが仕上がってくる可能性が高いです。2着になってしまうことはネックになると感じる方もいらっしゃるかと思いますが、無料オプションに違いをもたせたり、有料オプションも片方だけつけてみたりして、それぞれのパターンを変えてつくってみることで、2回目以降からより好みに近い形にしていくことができるので、個人的には良い面も多いと思います。
主観的な要素も大きいですが、はじめてオーダーする際の参考になれば幸いです。